Pottoainemittari sekoilee. Ensin ei tipu ja sitten tippuu kerralla alle puolenvälin. Osa on kuulemma softavikoja. Koskee ilmeisesti vain GS vakiomallia. Vuodesta 2008 uusi konstruktio, joka on tarkempi.

Servojarrut / mikrokytkin. Servojarrut alkaa oikkuilla eli varoitusvalot syttyy ja jarruista tulee tehottomat. Yksi tunnettu syy on kahvassa ja jalkajarrussa oleva mikrokytkin, jonka tehtävä on käynnistää tehostinservo juuri hieman ennenkuin varsinainen jarrutus alkaa. Mikrokytkimessä on ollut häikkää, joskus puhdistus auttanut, joskus vaihdettu. Vuoden 2007 mallissa servo ei ole enää mukana kuviossa, ilmeisesti juuri noiden ongelmien takia.

Ajonesto /EWS-valo. Syttyy EWS valo (Ei Wittu Starttaa ;) ja ei lähde käyntiin. Syy on ollut virtalukon ympärillä oleva antennirinkula, joka aistii onko lävessä oikea avain. Antennissa on ollut valmistusvikoja ja vaihdettu takuuseen. Joskus on väliaikaisesti auttanut että irroittaa akun viideksi minuutiksi. Jos on lähdössä tosi syrjäisille seuduille, kannattaa ehkä ottaa varaosa mukaan, hinta on 200e luokkaa ! Jos ei uutta osaa ole, ei ole mitään toivoa saada konetta käyntiin. Rinkula on niiteillä kiinni, mutta väliaikaisesti voi vain kytkeä uuden liittimeen ja teipata roikkumaan jonnekin.

Nypytys (Surging). Oikein boxerien perusvika eli tasakaasulla tyypillisesti pienillä nopeuksilla nykii ja nypyttää. Paljon eri keinoja, jolla sen saa ainakin vähenemään (kaasuläppien synkkaus, kaasuvaijerien säätö jne.). Täysin pois saa lisäämällä tarvikelastun eli Techlusion.

Akkuongelmia. Akku tyhjänä ja ei lähde käyntiin. Purkautunut omia aikojaan tai akku mennyt kerralla sököksi. Purkautumisiin ollut usein syynä varkaudenestolaitteen väärät asetukset ja softasekoilut. Geeliakkuja on vain nykistynyt hyvinkin lyhyen ajan jälkeen. Varsinkin jos akku pääsee kerran täysin tyhjäksi, siitä ei tule enää niin hyvää kalua että se boxerille riittäisi. Isopyttyinen boxerikone vaatii paljon virtaa käynnistyakseen eli akun pitää olla täysin timmissä kunnossa jos mielii saada käymään. Eikä lähde käymään työntämällä eli apukaapelit ainoa apu.

Kuluttaa öljyä. Paljon vaihtelua eli toiset ei vie lainkaan ja toiset vie litran / 5.000 km. Tiedä sitten johtuuko sisäänajosta vai mistä. Vihjeenä on myös ajaa ekat 10.000 km mineraaliöljyllä ==> kone kuluu paremmin "uomiinsa". Joka tapauksessa BMW:llä ajaessa pitää taas muistaa tarkastaa öljyt säännöllisesti. Lisävarusteena saatava öljyn pinnan mittausautomatiikka.

Kytkimen kesto. On jouduttu jo vaihtamaan alle 50 tkm. Kuiva kytkin on herkkä pienellekin öljyvuodoille pääakselilta tai on sattunut myös että kytkimen käyttösylinterin nesteet on vuotaneet kytkinlevylle. Lisäksi yksilevyinen kuiva kytkin ei kauheasti siedä luistattelua.

Peräongelmia. Tästä on ollut paljon puhetta, varsinkin jenkeissä. Usein puhutaan kahdesta eri tyypistä eli niin sanottu vanha ja sitten uusi (se, jossa reikä läpi akselin). Vanhemmissa on ollut laakerivikaa. Syy on kai alunperin ollut laakerin vaihto eli valmistaja vaihtoi toisentyyppiseen laakerin, joka ei kestänytkään niin hyvin kuin alkuperäinen vaihtoehto. On kuitenkin tapauksia joissa uudenmallinenkin laakeri on pettänyt. Toiset suosittelee laakerin vaihtoa 60 tkm kohdalla suosiolla ennenkuin menee rikki ja rikkoo sitten koko perän. Kuuluu myöskin kommentteja että yksiaisainen ripustus aiheuttaa niin kovia voimia toiselle laakerille että se ei vaan nykyisellä konstruktiolla kestä, varsinkin jos painoa enemmän päällä ja ajelee reippaammin (pitäisi vaihtaa takaisin kaksiaisaiseen konstruktioon ?).  Uudemmissa perissä on ollut sellaista ongelmaa myös että O-rangas tiiviste pettää, öljyt ulos ja sitä myöten perä mäsäksi. Näitä sattui aika monta 2007 Iron Butt Rally kilpailussa. Kannattaa siis olla tarkkana jos öljyvuotoja alkaa olla. Kolmas tähän liittyvä juttu on peräöljyn vaihto: muutaman vuosi tehtiin mallia, johon ei pystynyt normaalitempuilla vaihtamaan öljyjä. Nyttemmin on taas lisätty mukaan vaihtoproput. Ikuisesti kestävää perää ilman öljynvaihtoa ei siis vieläkään ole keksitty. Kovasti tässä on myös noin yleisesti ottaen eroja eli toisilla on kestänyt hyvin. Ilmeisesti konstruktio on myös herkkä kokoonpanon "toleransseille" eli jos hiemankin "väärin" koottu, ongelmia tulee. Jenkit puhuvat luvusta 3 % eli sen verran keskiimäärin on hajonneita periä.

Kampiakselin stefa. Aika monella kampiakselin stefa vuotanut jossain vaiheessa. Osassa on ollut jonkun sortin asennusvirhe eli vuotaneet heti melkein alussa. Osalla tullut myöhemmin esille. Ikävä puoli hommassa on se, että jos ei ajoissa huomaa, turmelee kytkinlevyn helposti. On yleisempi ongelma kuin tuo jäljempänä mainittava peräongelma. Osa itsessään on halpa, mutta aika työläs vaihtaa. Samoin on myös vaihteiston stefoja vaihdettu takuuseen.

Pinnavanteet. Eräillä on ollut pinnavanteissa ongelmia. Saksassa Markolle vaihdettu moneen  otteeseen. Syy on se että tulee heittoa, jonka jälkeen ei saa enää millään tasapainoon. Netissä myös myynnissa pari, joissa vanteet vaihdettu takuuseen alle 20 tkm. Jännää on se että näitä pinnavanteita arvostetaan enemmän kuin valuvanteita, mutta kestävyys ei näytä olevan niiden paras puoli. Itse voi pinnoja kiristellä, avaimella koputellen äänestä kuulee jos pinna on löysällä. Kiristysmomentti 4 Nm, mutta parhaiten kuulemma sopivan kireydenkin "mittaa" koputtelemalla pinnaa avaimella ja kuuntelemalla ääntä. Jos tulee oikeata heittoa, sitä ei kuulemma kotikonsteilla enää saa "suoraan" vaan vietävä osaavaan pajaan.

Satulan lukitus jumittaa. Tähän ainakin yksi ohje on seuraava: When you turn the key it rotates the mechanism behind the under seat tray toward the back of the bike. This was getting caught on the U shaped plastic just behind the under seat tray. This plastic U shap piece will slide side to side and if it slides toward the key release side it will block the key from turning all the way. Reach under and behind the key release with a flat head screw driver and push the plastic away from the key release. Then the key should turn fully and release the seat. I used a tie wrap to secure the plastic U shape piece away from the Key release.

Takajarrupalat kuluu nopeasti. Joillain on mennyt alkuperäiset palat alle 3000 km, mutta normaalia tuntuu olevan n. 10.000 km. Vasempaan palaan viittaava tarkistusreikä ei kerro totuutta, koska kuluvan tuntuu oikea pala. Sintratut tarvikepalat kestää paremmin. Joku voi tietysti todeta että normaalia. Kuitenkin pitkälle matkalle lähtiessä varapalat on syytä olla mukana, sen verran nopeasti saattaa kulua metalli metallia vasten.

Polttoainepumppu lakkaa toimimasta. Saattanut päästä vettä sisään kovassa sateessa ajaessa. Tästä on ollut jokin recall eli O-rengas tiiviste on ollut huono ja niitä on vaihdeltu takuuna. Voi onnistua korjaaminen vain kuivaamalla huolellisesti, mutta voi myös mennä vaihtoon.